В Китае украшения (ши) играли особую семантическую роль, обыгрывая социальное положение, ранги, пол и возраст их обладателя, а также имели важное эстетическое значение. При этом значение материалов и символов в Китае носило иной характер, чем в Европе. Разработанная на западе классификация материалов с делением камней на три группы: ювелирные, ювелирно-поделочные и поделочные не работала и не работает в Китае.

В Поднебесной все камни минерального и органического происхождения считались достойными использования в качестве украшения или оберега. Помимо этого обрабатывались такие материалы как рог, кость, черепаховый панцирь, эмаль, стекло, дерево (например, сандал). Платина почти не применялась, китайцы любили золото (цзинь) и серебро (инь). Избранными материалами считались нефрит (юй), перья самки зимородка (цуй-лин), жемчуг (чжу), коралл (шань-ху).

Со времен эпохи Шан-Инь (XVII-XI вв. до н.э.) до эпохи Хань (III в. до н.э. — III в. н. э.) преобладала бронза, однако и золотые серьги (эр-хуань) в виде колец и однозубые шпильки (цзи), выполненные в технике литья, были обнаружены в шаньских погребениях под Пекином.

На протяжении истории китайские ювелиры использовали несколько техник обработки и изготовления украшений:

• литье (цзяо-чжу)
• гравировка (кэ)
• штамп (я-инь)
• золочение (ду-цзинь)
• филигрань — плетение тонких проволок из золота или серебра (цзинь лэй-сы, инь лэй-сы)
• инкрустация кабошонами или бусинами их камня и стекла (сян)
• аппликация перьями зимородка (дянь-цуй)
• покрытие эмалью.

Сложные виды огранки прозрачно окрашенного или бесцветного стекла (боли) были восприняты от европейских ювелиров, а значит стали применяться лишь во второй половине XIX века. Украшения активно использовались в мужском и женском костюмах, а также в детском (головные и нагрудные амулеты). Для взрослых существовали официальные, ранговые украшения и повседневные украшения.

Используемые в традиционных украшениях камни и органические материалы обладали древней символикой. Так, например, обычай использовать птичьи перья относится к даосизму, в который пришел их шаманизма. Жемчуг был связан с буддизмом, где ассоциировался с символической драгоценностью (мани), обозначавшей самого Будду и его учение. в период династии Цин крупным морским жемчугом (дун-чжу) отделывались официальные ранговые украшения императора и наиболее знатной аристократии.

В период Цин через драгоценные материалы, которые входили в буддийский набор «семи драгоценных субстанций», также были установлены знаки отличия в костюме гражданских и военных чиновников:

• для первого, высшего ранга — рубин (хунбаоши)
• второй ранг — резной коралл (лоухуашаньху)
• третий ранг — сапфир (ланьбаоши)
• четвертый ранг — лазурит (цинцзиньши)
• пятый ранг — хрусталь (шуйцзинь)
• шестой ранг — раковина тридахны (чэцюй)
• седьмой ранг — блестящее золото (суцзинь)
• восьмой ранг — резное золото (лоухуюцзинь)
• девятый ранг — резное серебро (лоухуаинь).

Ритуальный головной убор «Корона Феникса» для вдовствующей императрицы Сяоцзи (династия Мин, эра Ваньли: 1573-1620). В данный момент находится в Национальном музее в Пекине, была извлечена из гробницы Динлин под Пекином. На короне изображено 12 драконов и 9 фениксов. корону Феникса императрица надевала только во время важных событий: получения титула, посещения родового храма, приема министров.

Отдельным понятием китайского ювелирного дела было понятие «ба бао», то есть восемь драгоценностей. При этом природной драгоценностью могла быть:

• жемчужина, ветка коралла, пластина из нефрита, легендарная «жемчужина дракона» (лун чжу),
• бивни слона или рог носорога как символ мудрости и храбрости
• серебряный денежный слиток как символ богатства
• «круглый амулет» (юань шэн) и «квадратный амулет» (фан шэн) в виде ромба, чаще двойного (круг с квадратным отверстием посередине — знак богатства).
• жезл «по желанию» (жу и) — символ исполнения желаний, чаще всего ассоциировавшийся с «божественным грибом», который использовался для создания снадобья бессмертия, а значит были символами здоровья и долголетия.
• древний музыкальный каменный инструмент цин, синоним слова «ликование» (цин), выступавший символом семейного счастья.
• книжный свиток — символ успешной карьеры и учености.
• рулон шелка или зеркало как женские символы, символы семейного счастья. Дело в том, что китайское слово шелк (сы, или сычоу) созвучно слову «думать о любимом» (сы). любовная символика пронизывала и сам процесс ткачества — сведение и переплетение нить.

Шанхайский рекламный плакат эпохи ар деко (1930-е годы), девушка на календаре предпочла длинные серьги с огромными жемчужинами

Наиболее любимый западными ювелирами алмаз не нашел применения в традиционных китайских украшениях, зато активно использовались белые или розоваты жемчужины — с периода Тан, ярко окрашенные камни, сапфиры и рубины — с периода Мин. цвет камня значит для китайских ювелиров больше, чем его прозрачность.

Важную роль в комплексе официальных одежд до конца эпохи Мин играли однозубчатые шпильки (цзи или цзань), наиболее интересными из которых являются костяные и нефритовые шпильки эпохи Шань-Инь, обнаруженные в руинах столицы Иньсюй (теперь город Аньян провинции Хэнань).

Прическа вообще играла большую роль во внешнем виде. Тщательно причесанные и уложенные в пучок волосы считались признаком цивилизованности. Поэтому совершеннолетие у ханьцев отмечалось обрядами надевания первого головного убора для молодых людей и взрослой прической у девушек.

Парадными украшениями императриц и знатных дам в эпоху Хань считались большая шпилька «бу-яо» с подвесками, раскачивавшимися пр и движении и диадема шань-ти. С периода Тан до конца династии Мин использовалась корона фэн-гуань (фениксовый убор).В период правления маньчжуров ранговыми украшениями императора и аристократов были золотые драконы (цзинь-лун), знаками отличия императриц и наложниц — золотые фениксы (цзинь фэн).

Поясные украшения: пряжки (гоу или коу), подвески (пэй), накладные пластины (бань) являются наиболее характерными украшениями мужского костюма. Согласно законам периода Цяньлуна императорский парадный пояс чао-дай украшали четыре золотые, отделанные рубином и жемчугом накладки, круглые и квадратные, а к боковым пластинам крепились боковые подвески. Позже в наборе подвеско использовали карманные механические часы на цепочке.

В женском костюме использовались серьги (эр хуан), гребни (шу-би), украшения дань в виде цветущих веточек, насекомых и птиц, которые украшали прическу.

также использовались бусы из камня или стекла (чжу-цзы) и подвесные амулеты (со-пянь), запястные парные браслеты (шоу-чжо), кольца (чжу-хуань), футляры для длинных ногтей (ху-чжи).

Яшмовая резная подвеска ручной работы (Синьцян)

Как знаки счастья, многодетности, богатства и долголетия в орнаментах использовались образы журавля, летучей мыши, бабочки, пары рыб, жабы. Первенство среди растительных узоров принадлежит пиону, считавшемуся князем цветов. Он украшал женский парадный головной убор «фэн-гуань». Популярными были также изображения божественного гриба (лин-чжи), орхидеи, сливы, лотоса, хризантемы, символов женственности и красоты. Знаками многодетности и счастья в женском костюме выступают изображения семенных коробочек лотоса, плодов граната, персики, пальчатый лимон (фашоу, или Рука Будды).

Начиная с периода Тан в головных уборах встречаются фигуры будд и бодхисаттв, с эпохи Цин — образы даосских бессмертных, восемь сокровищ, громовой узор (лэй-вэнь), облачный узор (юнь-вэнь), иероглифы (долголетие, счастье, супружеское счастье, «десять тысяч лет без границ»).

С приходом новой эры стали популярны украшения в стиле ар деко, вершиной шика считались камелии Шанель, однако нефрит, жемчуг и красный лак продолжали играть большую роль.

Традиционные красные лаковые серьги с изображением иероглифа «счастье» (фу) и символа долголетия.

источник

27.09.2019